Sıkça sorulan sorular

GK1, Huben'in K1 bullpup tüfeğinin kalbini bir tabancaya taşıyor. Yarı otomatik, önceden doldurmalı (PCP) bir havalı tabanca ve içindeki parçaların neredeyse hepsi K1 ile aynı. Değişen şey, kabzaya sığması için yapılan düzenlemeler ve tüpün dolum yeri. Yani K1 kullandıysanız GK1'i elinize aldığınızda kendinizi yabancı hissetmezsiniz.

Temel değerler şöyle:

	GK1	GK1 Mini
Namlu	210 mm	150 mm
Tüp	85 cc	49 cc
Ağırlık	1,20 kg	0,96 kg

Tüpü en fazla 350 bara kadar doldurabiliyorsunuz. Şarjöre .177 ve .22'de 19, .25'te 17, .30'da 14 mermi giriyor.

Bu bilinçli bir tercih. Bir PCP'de en çok dert açan parça genelde regülatördür, üstelik bu kadar küçük bir tüpte epey yer kaplar. Peki regülatör yokken atışlar nasıl tutarlı kalıyor? İşin sırrı kapama valfinde: basınç yüksekken erken, düşükken biraz geç kapanıyor ve böylece kendi kendini dengeliyor.

Çoğu PCP'de valfe vuran bir çekiç vardır, burada yok. Onun yerine iki valf çalışıyor: saçmanın hemen arkasında ateşleme (açma) valfi, onun altında da dikey duran kapama valfi. Tetiği çektiğinizde açma valfi serbest kalıyor. Ne kadar güç alacağınızı ve ne kadar hava harcayacağınızı ise kapama valfi belirliyor. Bir de şu ilginç detay var: silah doğrudan şarjörden ateşliyor, saçma şarjörün içinden geçip namluya giriyor.

Gerek yok, üçü de aynı işi aynı şekilde yapıyor. Farklar küçük:

• V1: Şarjör kolu K1'deki gibi altta. Solak kullanıcının tetik parmağına biraz takılabiliyor.
• V3: Kol üste alınmış.
• V3+: Ateşleme valfi tamamen çelik oldu, daha uzun ve daha yumuşak yaylı bir yay kılavuzu geldi. Bu sayede şarjör, valf durmadan biraz önce dönmeyi bırakıyor; güzel bir güvenlik iyileştirmesi. Şarjör kolu büyüdü, kabzanın altı biraz kısaldı.

Küçük bir not: Huben'e göre K1'deki "sürüm" adlarını üretici değil, distribütörler koymuş. Yedek parça isterken bize seri numarasını verirseniz doğru parçayı bulmak çok daha kolay olur.

En fazla 350 bar. Daha az doldurursanız da silah gayet çalışır, sadece atış sayınız ve tutarlılık biraz düşer. Yüksek güçte atış yapacaksanız 300 barın altında doldurmanın pek anlamı yok.

Üretici 120 barın (12 MPa) altına inmemenizi istiyor, çünkü altında sıkışma ve kaçak görülebiliyor. Biz 150 barda durup yeniden doldurmanızı öneriyoruz. Tüp küçük olduğu için yüksek güçte 150'den 120'ye bir iki atışta iniliyor. Valf zaten 100 barın biraz altında çalışmayı bırakıyor.

Sandığınızdan kısa. GK1, 60-80 pompada 320-340 bara çıkıyor. Tüp küçük olduğu için el pompası burada gerçekten pratik; atış alanına tüp yerine pompayla gidebilirsiniz.

Evet. Tetik korkuluğunun hemen altındaki vidanın içinde tek yönlü dolum valfi var ve bu vida dolum hızını da ayarlıyor. Sonuna kadar sıkarsanız hiç dolum olmaz. En iyisi dibe kadar çevirip çeyrek tur geri almak ya da üst yüzeyle aynı hizada bırakmak. Fazla gevşek bırakırsanız dolum hızlanır ama küçük tüp çok ısınır, bu da iyi bir şey değil.

Kabaca doğru, ama birebir değil; 10 bar kadar sapma olabiliyor. 350 bara doldurduğunuz tabanca 340 gösterebilir. O yüzden kendi düzeninizi manometreden çok atış sayınıza göre kurmanızı öneririz.

Resmi güç aralıkları şöyle: .177 için 6-30 J, .22 için 6-50 J, .25 için 6-60 J, .30 için 6-70 J.

Testlerde bunun üstünde değerler de görülüyor (örneğin GK1 .25'te ilk atışta ~118 J). Ama bunlar özel koşullarda alınmış rakamlar: güç tam açık, 350 bar dolum, ağır slug ve sadece ilk atış. Günlük kullanımda, önerilen ayarda .25 tam şarjör boyunca 70 J civarında kalıyor.

Kabzanın üstünde küçük bir delik var. Kutudan çıkan 3 mm alyanı oraya takıp çeviriyorsunuz: saat yönü gücü azaltır, tersi artırır. Tüp doluyken vida biraz daha sıkı döner, bu normal. Ayarı çeyrek turluk adımlarla yapmanızı öneririz.

Bu bir arıza değil. Türkiye'de sattığımız tabancalar fabrikadan gücü 7,5 joule'e kısılmış ve ayarlanmış olarak geliyor. Bu yüzden güç vidasını çevirdiğinizde belirgin bir fark görmeyebilirsiniz.

İki şeyden kaçının, gerisi kolay:

• Çok düşük güçte ağır ve sıkı oturan slug kullanmak. Sıkışma yapabilir.
• Düşük basınçta gücü çok açmak.

Kısaca: yüksek güç, yüksek basınçla iyi anlaşır.

Tabancanız size söyler. Susturucu takılıyken bile bir hava patlaması duyuyorsanız ya da geri tepme belirgin şekilde arttıysa valf gereğinden uzun açık kalıyor demektir. Gücü azıcık kısmak bile atış sayısını şaşırtıcı ölçüde artırır.

Biraz değişebilir. Kapama valfi kullandıkça hafifçe aşınıyor ve aşındıkça biraz daha fazla hava geçiriyor; güç ve hava tüketimi hafifçe artıyor. Arada bir kronografla ölçmek iyi bir alışkanlık.

Çoğu zaman hayır. Fabrikadan ayarlı geliyor ve çoğu kullanıcı için gayet yeterli. Yine de kendinize göre ayarlamak isterseniz aşağıdakilere dikkat edin.

Tetiğin arkasında 2,5 mm alyanla dönen iki vida var:

• Sağdaki vida birinci kademenin ağırlığını ayarlıyor. Emniyet açıkken rahatça ayarlanabiliyor.
• Soldaki vida ikinci kademenin ağırlığını ayarlıyor. Bunu ayarlarken kuru atış yapmanız gerekecek. Önce şarjörün boş olduğundan emin olun, tüpü 250-300 bara doldurun, gücü en düşüğe alın ve kulaklarınızı düşünüp susturucu ya da kulaklık takın.

Çekme mesafesi ayarlanmıyor, sadece ağırlık ayarlanıyor.

Tetik geri gelmez ve valf peş peşe açılıp kapanmaya başlar. Şarjör dönmediği için saçma atılmaz ve tabanca zarar görmez, ama hoş bir durum değil ve güvenli de değil. Böyle bir şey olursa vidayı hemen geri alın. Bizim önerimiz tetiği biraz ağır bırakmak. Ayardan sonra tabancayı tam doldurup her zamanki güçte bir deneyin.

Şarjör yerinden çıkmıyor, doldurması yerinde yapılıyor:

1. Kolu kaldırın. Şarjör tek yöne serbestçe dönecek.
2. Peletleri ya da slug'ları plastik tutucunun içinden tek tek itin.
3. Kolu kapatırken bırakmayın. Yay baskısı altında, parmağınızla yavaşça indirin.

Tüp doluyken kolu açmak biraz zor gelebilir. Kolu daha büyük olan V3+ bu konuda daha rahat.

11 mm. Daha uzun bir mermi şarjörden taşıyor ve dönmesine engel oluyor. .30'da bu sınıra tam oturan en ağır slug yaklaşık 68 grain.

Denemelerde öne çıkanlar şunlar:

• GK1 .22: JSB Monster (Redesign) en isabetlilerden. JSB Beast 34 grain de şarjöre sığan en uzun pelet.
• GK1 .25: 0,252 inç (6,40 mm) çaplı slug'lar şarjörde daha iyi oturuyor.
• GK1 .30: ZAN 56 grain pelet iyi bir seçenek.

Bunlar kullanıcı denemeleri, Huben'in resmi önerisi değil. Her namlunun kendi sevdiği pelet olur; birkaç farklısını deneyip sizinkine en iyi gideni bulmanızı öneririz.

Olmaz, ama ateşleme valfinin önündeki gözü boş bırakmak hem güvenlik hem sıkışma açısından daha iyi bir alışkanlık. Atmadan hemen önce şarjörü bir iki tık çevirip mermiyi öne getirirsiniz, o kadar.

Bir şeye daha dikkat edin: küçük çaplı peletler doldururken namluya kısmen düşebiliyor. Bu olursa (genelde 16. pelet civarında olur) doldurmayı bırakıp atışa geçin. Doldurduktan sonra şarjörü bir tam tur çevirip serbest döndüğünü kontrol etmek de iyi bir fikir.

En sık sebep, atış sırasında parmağın şarjöre değmesi. Şarjör tam dönemeyince saçma namlunun kenarına takılıyor. O yüzden ateş ederken parmaklarınızı şarjörden uzak tutun.

Yine de sıkışırsa, şarjörü hafifçe ters yöne çevirip saçmayı namluyla hizalayın ve ateşleyin. Bu işe yaramazsa zorlamayın, bize ya da yetkili servise getirin. Şunu da bilmenizde fayda var: hatalı kullanımdan kaynaklanan şarjör sıkışmaları ve buna bağlı parça kırılmaları garanti kapsamında değil. Atarken şarjöre dokunmak, 11 mm'den uzun mermi kullanmak ve kolu kapatırken bırakmak en sık görülen sebepler.

Üçüncü parti bir aksesuar ve bizce çok kullanışlı. Yaylı plastik tutucuya bastırmadan yükleme yapabiliyorsunuz, böylece pelet ezilmiyor.

Çünkü güçlü, yarı otomatik ve şarjörü çıkmıyor. Yurt dışı sürümleri 100 joule'ün üstüne çıkabiliyor. Bir de tüfeğe göre kısa ve hafif olduğu için namlunun yanlış yöne dönmesi çok kolay. Birkaç basit alışkanlık bu riski neredeyse sıfıra indirir:

• Tabancayı dolu saklamayın.
• Kullanmadığınızda emniyette tutun.
• Boş olduğundan emin olmak için şarjör gözlerine tek tek bakın.

Bu, basınç valfin çalışma sınırına indiğinde olur. Hava soğuksa ve tüp de soğuksa bu sınıra daha erken gelirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken bir durum var: tetik zaten çekilmiş halde ve emniyet tam kapanmıyor. Tüp ortam sıcaklığıyla ısındıkça basınç biraz yükseliyor ve tabanca birkaç saniye sonra kendiliğinden ateş alabiliyor. Böyle bir anda:

• Tabancayı güvenli bir yöne tutun ve bekleyin.
• Ateş alırsa sorun kendiliğinden çözülmüş olur. Almazsa bir süre sonra emniyete alınabilir hale gelir.

Bu duruma hiç düşmemenin yolu basit: çok düşük basınçlara inmeden doldurun.

Var sayılır. Şarjör, valfin çalışmayı bıraktığı basınçtan biraz daha yüksekte dönmeyi bırakıyor. Yani son atışlar büyük ihtimalle boş göze yapılıyor. V3+'ta bu pay daha da geniş.

Evet. Bütün GK1'ler iki namlu ucu kapağıyla geliyor: biri düz, diğeri 1/2-20 UNF dişli. Dişliye piyasadaki susturucuların çoğu oturuyor. Huben'in kendi susturucusu da ayrı satılıyor: 130 mm boyunda, 26 mm çapında, 67 gram ve gez-arpacığı kapatmıyor.

.177, .22 ve .25'te 7 mm alyan gerekiyor (.30'da 8 mm). Bu alyan kutudan çıkmıyor ve standart setlerde de pek bulunmuyor, şimdiden söyleyelim.

Namlu kapaktan yaklaşık 5 mm içeride duruyor. Alyanı sonuna kadar iterseniz namlu ağzına (krone) çarpabilir. Önce dibe değdirin, biraz geri çekin, sonra çevirin.

Titreşimden oluyor, normal. Arada bir elinizle sıkılığını kontrol etmeniz yeterli.

En güvenlisi, sökme gerektirmeyen kuru atış: şarjörün boş olduğundan emin olun, gücü en düşüğe alın ve güvenli bir yöne atış yapın. Atışları peş peşe değil, biraz ara vererek yapın.

Tamamen boşaltmak gerekirse üç yol var:

1. Üstteki Torx 15 vidayı gevşetmek. Bunu önermiyoruz. Vidanın contası yok ve sık söküp takınca alüminyum gövdenin dişi zamanla aşınabiliyor.
2. Tetik korkuluğunun altındaki dolum vidasını gevşetmek. O-ring yerinden çıkıyor ve hava boşalıyor. O-ring ucuz, gerekirse yenisini takarsınız. En pratik yol bu. Tekrar takarken dolum hızı ayarını unutmayın (bkz. bölüm 2).
3. Arka kapaktan ateşleme valfini çıkarmak. Önce basıncı düşürün, gücü en düşüğe alın ve arkaya katlanmış bir havlu tutun.

Kesinlikle hayır. Tüp ancak tamamen boşken çevrilip çıkarılabilir. Basınç altında çevirmeye çalışırsanız fırlar.

Arka plakanın hemen arkasında açma valfi duruyor. Plakayı sökerken tabanca mutlaka emniyette olsun, yoksa valf fırlayabilir.

Hayır, onlara dokunmayın. Bu iki vida namluyu şarjörle aynı hizada tutuyor. Sadece hizalama yapacaksanız gerekiyor.

Sökmeden, ağız tarafından temizlik çubuğuyla yapabilirsiniz. Çubuğu şarjöre girmeden durdurun, çünkü hemen arkasında pirinç uçlu valf var. Namluyu sökebiliyorsanız arkadan temizlemek daha iyi. İsabetiniz düştüyse ilk iş peleti değiştirmeyi ya da namluyu temizlemeyi deneyin.

Saf silikon gres. Toplarken valfe ve iç yüzeye ince bir kat sürmeniz yeterli. Silikon sprey de iş görür ama gres daha iyi. Petrol bazlı yağlardan uzak durun, o-ringleri bozuyorlar. Kullanırken sürekli yağlamanıza gerek yok.

Eski ama işe yarayan bir yöntem: şüphelendiğiniz yere şırıngayla bir iki damla su koyun. Kabarcık çıkan yer sızıntının olduğu yerdir.

En sık görülen sızıntı noktaları:

• Şarjörün yanından tıslama: Şarjör çevirme pimi ve o-ringi. En sık rastlanan arıza bu, yedeği de kutudan çıkıyor.
• Namludan hava geliyorsa: Ateşleme valfinin ön contası. İki parçalı (metal halka ve plastik), özel aletle değişiyor.
• Tetik tarafından hava geliyorsa: Ateşleme valfinin arka o-ringi. Nadir görülür, değiştirmesi de zahmetli.
• Manometrenin arkası: Çok küçük bir o-ring, yedeği kutuda.

Genelde vidayı biraz gevşetip yeniden sıkmak sorunu çözüyor. Aşırı sıkmayın. Gerekirse mavi (sökülebilir) diş kilidi kullanabilirsiniz; kırmızıyı kullanmayın, sonra sökemezsiniz.

Bu, sabır ve doğru alet isteyen bir iş. Ön contayı sökmek ve takmak için ölçüsüne uygun aletler gerekiyor. Sivri bir şeyle uğraşıp aksiyonun içini çizerseniz bütün aksiyonu değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Aletiniz yoksa bize getirmenizi öneririz.

Arızalar genelde şu sırayla çıkıyor:

1. En sık ön conta.
2. Ardından valfin iki parçası arasındaki conta. Bu tek başına değişmiyor, valf komple değişiyor.
3. En nadiri arka o-ring.

Yedek parça elinizde olmadan sökmeye başlamayın.

Namlunun hizasını alttaki iki vida tutuyor. Bu vidalar gevşetiliyor, kalibreye uygun ve tercihen pirinçten bir pilot çubuk şarjörden namluya sürülüyor, sonra vidalar sırayla ve azar azar sıkılıyor.

Güzel haber: Huben'in yeni polygonal namlularında şarjör yivlerini namlu yivleriyle ayrıca hizalamaya gerek yok. Bu, eski Lothar Walther namlularda gereken bir işti.

Mini, adı üstünde, biraz daha kısa ve hafif. 150 mm namlu, 49 cc tüp ve 0,96 kg. Çalışma şekli, kutusu ve çantası normal GK1 ile aynı.

Şaşırtıcı olan şu: namlu yaklaşık yüzde 30 kısa olmasına rağmen hız sadece yüzde 10 civarı düşüyor. Enerji kaybı da yaklaşık yüzde 19.

K1 doğrudan şarjörden ateşlediği için pelet şarjörden namluya geçerken başı biraz zarar görebiliyor. İki basit önlem işe yarıyor:

1. Peleti şarjörde sonuna kadar ileri itin.
2. Gereğinden yüksek regülatör basıncı kullanmayın.

Ayar için şöyle bir yol izleyebilirsiniz: güç tekerleğini tam açın, regülatörü hedef hızınızın yaklaşık 10 m/s (30 fps) üstüne ayarlayın, sonra tekerlekle hedef hıza inin. Her ayardan sonra birkaç atış yapın; regülatör ve tekerlek ancak böyle oturuyor.

Bu ayarlar eski bir K1'de denendi. Yeni namlulu modellerde gereken basınçlar farklı olabilir.

Test edilmiş ayarlar şöyle:

• Hafif .22 pelet için yaklaşık 100 bar. Daha düşükte şarjör dönmeyebiliyor.
• Ağır .22 pelet için 120-150 bar.
• .25 pelet için yaklaşık 130 bar.
• Ağır .25 slug için 200 bar civarı.

Huben regülatörü, tüp basıncı düştükçe çıkışı hafifçe yükseltme eğiliminde.

Evet, ayrı satılan manometreli bir uç kapakla. İsterseniz biz takalım. Kendiniz takacaksanız önce tüpü tamamen boşaltın. Uç kapak, 27-28 mm genişliğinde ve 2,5-3 mm kalınlığında düz bir aletle sökülüyor. Yeni kapağı silikonla yağlayıp yüzeyle aynı hizaya gelene kadar vidalayın. İlk dolumda 15-20 saniye tıslama duyarsanız telaşlanmayın, normal.

K1'de horoz indirme (decock) yok; tetik ve emniyet dışında valfi tutan bir şey yok. Bu yüzden temizlikten önce şunu yapın: regülatörü sonuna kadar kısın. Bir noktadan sonra regüle bölmedeki hava vidanın yanından boşalıyor, ana tüp ise dolu kalıyor. Bu haldeyken tetiği çekseniz bile ateş almıyor.

Sonra namluyu ağız tarafından, ucu sabit bir temizlik çubuğuyla itip geri çekerek temizleyin; arkadan erişim yok. Regülatörü tekrar ayarladıktan sonra birkaç kuru atışla basıncın oturduğunu kontrol edin.

Bu yöntem ilk K1 sürümünde gösterildi. Yeni sürümlerde regülatör ayarı farklıysa uymayabilir.

İlk K1 sürümünde regülatör 110-220 bar arasında ayarlanabiliyordu. 110 barın altında şarjör her zaman dönmüyor ve atıştan sonra hava kaçağı görülebiliyordu. Bu aralıkta ise tekleme görülmedi.

Çoğu PCP'de tüp basıncı valfi kapalı tutar, bir çekiç vurup açar. Huben'de iş tersine dönüyor: basınç valfi açmak istiyor, tetik mekanizması onu kapalı tutuyor. Çekiç olmadığı için valf çok hızlı açılıp kapanıyor ve aynı basınçtan daha fazla enerji çıkıyor. Bunun da bir bedeli var: horoz indirmek mümkün değil ve tetik biraz sert.

Huben önce Lothar Walther şoklu namlu kullanıyordu. 2020'den itibaren kendi şoksuz namlusuna geçti.

• 2020 .25: Yavaş twist (yaklaşık 1:28). JSB King Heavy MK2 gibi peletlerle çok iyi anlaşıyor. Boat-tail slug'larla kararsız, bu namluda önermiyoruz.
• 2021 .22 (Wood SE): Yaklaşık 12 yiv, 1:17 twist. Tornalanmış Altaros 35,3 grain ve MP Molds v3 slug'larla çok iyi; standart JSB tipi slug'larla zayıf kalıyor.

JSB King ve King Heavy için üst sınır yaklaşık 900 fps, King Heavy MK2 için 800-850 fps. Bu hızların üstünde pelet kararsızlaşıyor ve isabet bozuluyor.

Huben şarjörden ateşlediği için normalden biraz kalın slug istiyor. Kendiniz boyutlandırıyorsanız şu çaplar iyi sonuç veriyor:

Kalibre	Önerilen çap
.22	5,55 mm
.25 (eski K1)	6,45 mm
.25 (kalıp v3)	6,42 mm

Bizce küçük tüplü bir tabanca için ideal. 350 bara kadar dolduruyor, hafif ve katlanabiliyor, gövdesi de soğusun diye frezelenmiş. Boşaltma valfi açıkken pompa kilitleniyor, taşırken bu çok işe yarıyor. Huben dolum probuyla geliyor; başka silahlarınız için Foster bağlantı eklenebiliyor. Hızlı ve bol atış yapacaksanız yine de tüp daha pratik.

Kendi slug'ınızı yapmanızı sağlıyor: kurşun teli soğuk preste şekillendiriyor. Kitte bir de giyotin kesici var. Bilmeniz gerekenler:

• Saf kurşun için tasarlanmış; sert alaşım kalıba zarar verebilir.
• Çekiç yerine pres kullanırsanız daha tutarlı sonuç alırsınız, kalıp da korunur.
• Saatte yaklaşık 150 adet çıkarabiliyorsunuz.
• Denemede slug'lar 2 MOA'nın altında grupladı, ama 1 MOA'ya inmedi.

Evet, üçüncü parti adaptör ve dipçiklerle. Karbon bir dipçikle toplam ağırlık yaklaşık 1,3 kg'da kalıyor. Picatinny adaptörüyle piyasadaki dipçiklerin çoğunu takabiliyorsunuz. Dipçik taktığınızda bir red dot da isteyeceksiniz, çünkü gez-arpacık yüzünüze göre alçak kalıyor. Bunlar Huben ürünü değil.